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工廠制版基礎知識

發布時間:2022-05-15 12:02:38

  一、成衣生產的服裝紙樣設計 服裝設計效果圖向平面結構圖轉化成為成衣生產用的毛樣(生產紙樣),即設計效果圖-確定體型及數據-結構分解草圖-確定主要部位制圖規格數值-平面結構圖凈樣-毛樣。在這樣一個紙樣設計過程中,紙樣設計者一定要考慮如何能設定出一套較佳的生產紙樣,才能使成衣達到改善品質,降低成本、提高效率,因而也就不同于普通的紙樣制作(用于個人及定做服裝)。

  1、樣按所設計的縫制工藝將服裝結構圖放出所有的縫份,除了凈樣上已有的各種技術參數和標記外,應注明縫制方法及要求;熨燙部位及方法;要求工藝順序,用于排料、確定排料方式及準確耗料量的生產紙樣必須具備以下復核:(以男裝襯衫為例)

  ① 對設定尺寸的復核。依照客戶或已給定的尺寸對紙樣的各部位進行測量。

  ②對各縫合線相吻合的復核。服裝各部件的相互銜接關系,如圖(1-1)所示為男裝襯衫的生產紙樣,需要在紙樣制作好后,檢查袖窿弧線及領窩弧線是否圓順;檢查衫腳下擺和袖口弧線是否圓順;檢查袖山弧線和袖窿弧線長度是否相等;檢查領窩弧線和領腳線長度是否相等;檢查袖身的袖口弧線(除褶裥外)和袖級寬度是否相等;檢查前后側縫長度是否相等。

  ③對各對位記號的復核。男裝襯衫有前幅襟貼翻折記號及鈕門記號;衫身袖窿弧線和袖子的袖山弧線對位記號;領子的鈕門記號及與前中線對位記號;明貼袋的貼邊翻折記號等;袖身的袖口線上的褶裥記號等。

  ④對布紋線的復核。檢查布料裁剪時所用的絲縷紋向。

  ⑤對縫份的復核。男裝襯衫生產紙樣除襟貼和明貼袋縫份(止口)以外,其余均為1CM縫份。

  ⑥對紙樣總量的復核。男裝襯衫紙樣共有11塊紙樣(含底領和面領)。

  ⑦復核各資料是否齊全。包括款式名稱、裁剪數量、碼數、裁片名稱等。

  2、將已復核后的紙樣經裁剪制成成衣,用來檢驗紙樣是否達到了設計意圖,這種紙樣稱為“頭板”,對非確認的紙樣進行修改,調整甚至重新設計,再經過復核成為“復板”制成成衣,后確認為服裝生產紙樣。

  二、裝紙樣設計需要考慮實際成衣生產的布料、采用的工藝結構、服裝款式、品質要求。

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  在服裝紙樣設計過程中,由于服裝款式各異;布料組織結構的差異及厚薄不同;服裝工藝制作及機器類型的限制;服裝的品質及組織結構等方面的不同,都會影響實際生產,因而服裝結構紙樣的制作也有不同的要求。

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  1、依據服裝面料組織緊密不同、確定不同縫合方式對加縫份的不同要求。

  ①按照布料厚薄的區別可劃分薄、中、厚三種放縫量,薄型面料的服裝紙樣放縫量一般為0、8cm,中型為1cm,厚型為1、5cm。

  ②接縫弧度較大的地方放縫要窄,如袖窿、領窩線等處,因為弧度問題縫份太大會產生起縐褶,然而生產紙樣的放縫設計盡可能整齊劃一,這樣有利于提高生產效率,同時也提高了產品質量的標準,所以襯衫領子和領窩線的放縫還是為1cm,縫制后統一修剪領窩線為0、5cm,既可以使領窩圓弧部位平服又可以避免因布料脫散而影響縫份不足。加服加量的地方放縫要寬些,如西褲后片的放縫,后中線部位所加的縫份為2、5cm(見圖2-1a),上身的前后側縫可加1、5cm等,既可以提高產品的銷售量又可以滿足客戶的心理要求。

  ③不同的縫合方式對加縫份量有不同的要求。如平縫是一種常用的、簡便的縫合方式,其合縫的放縫量一般為0、8~1、2cm,對于一些較易散邊、疏松布料在縫制后將縫份疊在一起鎖邊的常用1cm;在縫制后將縫份分骨的常用1、2cm(見圖2-1b)。對于服裝的折邊(衣裙下擺、袖口、褲口等)所采取的縫法,一般有兩種情況:一是鎖邊后折邊縫,二是直接折邊縫(見圖示2-1c)。鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬,如果是平擺的款式夏天上衣一般為2~2、5cm,冬衣為2、5~3、5cm,褲子、西裝裙一般為3~4cm,有利于褲子及裙子的垂性和穩定性;如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5~1cm,而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8~1cm的折進量,對于較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓臺裙等邊緣,盡可能將折邊做的很窄,將縫份卷起來作縫即為卷邊縫,卷成的寬度為0、3~0、5cm,故此邊所加的縫份為0、5~1cm,如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊,也可作為裝飾。牛仔褲的側縫、內縫和后幅機頭駁縫常用的縫合方式是包縫的做法,這一包縫做法的好處是耐用性強,所加的縫份需要注意前幅包后幅還是后幅包前幅、后幅包機頭還是機頭包后幅,一般縫份為1、2cm,但是實際生產所用的縫份有所不同,香港旭日集團惠州大進有限公司長期生產牛仔褲,實踐得到較佳的方法:被包的裁片所加的縫份為0、6cm,另一裁片為1、6cm(見圖2-1d)。,因為按規定的尺寸是在縫骨邊緣開始計算,成品完成后不會影響尺寸的準確性、劃一性。

  2、據不同的結構制作、不同的生產效果確定不同的服裝生產紙樣。

  ①由于不同的結構縫制工序會影響服裝生產的品質、排料,從而影響服裝生產的成本,所以確定服裝生產紙樣是很重要的環節。如外觀效果一致的前門襟開口(男裝襯衫前門襟開口),圖2-2所示有四種結構方法,可依據不同的需求確定不同的服裝生產紙樣:如果選擇A(單層明筒門襟)和C(雙層明筒門襟)的結構縫制工藝則產品品質易控制,但C種的結構會產生成衣太厚,所以厚的面料不適宜使用;如果選擇A和B兩種結構縫制工藝可節省布料,但B種的結構會產生前門襟的厚度不均;如果選擇D種結構縫制工藝可減少裁剪和車縫工序的時間、提高效率,但這種方法只能用于布料為不分底、面的情況,總的來說, A種結構在一般成衣生產是常用的一種結構,既可以省布、品質較佳,又可不受布料類型的限制。

  門襟開口的襟貼,其結構可以分為另加門襟和原身加門襟,原身加門襟的結構比較浪費布料,但縫制工序較簡單方便;而另加門襟的結構在縫制過程中多一道工序,但排料時宜省布,紙樣制作人員在制圖時需要均衡取舍,確定適合自已公司各條件的方法。對于一些類似匙羹領或大衣款式的門襟,亦可考慮在另加門襟的結構上切駁便于后中對折排料,達到節省布料的目的。

  ③ 紙樣工程的目的是對一些紙樣結構進行修改,使之可以達到美化人體、提高品質、減少工人的執手時間、方便排料、節省用料等作用。有的結構在生產時會造成用料加大,例如男裝襯衫的劍形袖衩條,制作紙樣時將大袖衩條其中看不見的一層偷空,使之在揖明線時既可以避免下一層外露,提高產品品質,又可節省用料等好處;有的結構在穿著成品后出現不美觀的現象,需要對紙樣進行適當的修改,如內、外工字褶裙的紙樣,在制作其生產紙樣時將褶裥的上層部分偷空,既可減薄厚度達到美化人體的效果,又可節省布料等好處。有的結構在生產時會造成增加工人執手的時間、降低品質,對這些生產紙樣進行修改,

  使之能減少上述問題。例如針對于一些腰圍和臀圍差數較大的女性,制作褲子結構(特別是牛仔褲)時,依據結構原理會出現前幅側縫弧度較彎,而后幅側縫弧度較直,造成在縫制過程增加車縫的執手時間,將紙樣前幅側腰點加出適當的尺寸,在后幅的側腰點則減去相應的尺寸,達到兩側縫弧度比較接近(見圖2-3c),這樣可以使生產較方便從而減少車縫執手時間。


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